В гората има парцел, 14 дка, докато е празен. Тъй като плановете включват капиталовото му развитие, първото нещо, което реших да очертая границите на техните притежания. Тоест да се изгради ограда. Едната му страна, може да се каже, вече беше готова - под формата на съседна дървена ограда. Останалата част от границата беше около 120 м. Реших, че оградата ми също ще бъде дървена, така че в стила си да се слее със съседната ограда и да образува единна структура с нея.
След като отбелязах в търсачката заявката „дървена ограда“, намерих много интересни снимки, най-вече ми хареса следната опция:
Снимка на оградата, която ме вдъхнови да изградя
Опитах се да построя такава ограда, оказа се доста близо до оригиналната проба. Към всичко останало към плана за ограждане бяха добавени 2 порти и автоматични плъзгащи се врати.
Използвани материали
По време на строителния процес са участвали:
- необработена дъска (дължина 3м, ширина 0,24-0,26 м, дебелина 20 мм) - за облицовка;
- профилна тръба (сечение 60х40х3000 мм), кантирана дъска (2 м дължина, 0,15 м ширина, 30 мм дебелина), арматурни парчета (дължина 20 см) - за стълбове;
- борд с дъски (дължина 2 м, ширина 0,1 м, дебелина 20 мм) - за стълбове;
- черна боя за метална защита и консервант за дърво;
- мебелни болтове (диаметър 6 мм, дължина 130 мм), шайби, гайки, винтове;
- цимент, натрошен камък, пясък, покривен материал - за бетонни колони;
- шлифовъчна хартия, зърно 40;
- полиуретанова пяна.
След като закупих всичко необходимо, започнах строителството.
Материалът също ще бъде полезен за това как да изберете най-добрия вариант за ограда за вашите нужди: //diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
Стъпка 1. Подготовка на дъските
Започнах с обработката на дъски за педя. Той отстрани кората от страни с лопата, а след това, въоръжен с шлифовъчна машина и шлифовъчна дюза, той даде на краищата неправилни, вълнообразни линии. Използвах шкурка с размер на зърното 40, ако вземете по-малко, бързо се изтрива и чупи. За да осигуря равна повърхност, аз също заземявам дъски за стълбове и стълбове.
Полираните дъски бяха обработени с антисептичен цвят тик Duf. Антисептик на водна основа, има нетечна консистенция, прилича на гел преди разбъркване. За да постигнете наситен цвят, достатъчно е да нанесете състава на 2 слоя, направих го с широка четка от 10 см. Изсъхва бързо, образува доста плътен филм след 1-2 часа.
Дъските са шлифовани и покрити с антисептик
Стъпка 2. Сглобяване на колоните
Стълбовете се основават на 3 м профилни тръби, от двете страни обвити с дъски 2 м. При монтажа долната им част с 70 см ще бъде потопена в бетон. За да подобря адхезията на метал към бетон, заварах 2 броя арматура 20 см към всяка тръба - на разстояние 10 см и 60 см от ръба.Дължината на арматурните пръти от 20 см се дължи на планирания диаметър на отворите 25 см. И стъпката на закрепване (10 см и 60 см) - необходимостта от местоположението на подсилващите елементи на разстояние 10 см от краищата на бетонния "ръкав" (височината му е 70 см).
Тръбите бяха боядисани на 2 слоя, а краищата им бяха издухани с монтажна пяна. Разбира се, пяната е временна опция за хидроизолация. Ще намеря подходящи тапи (в магазините видях, че се продават пластмасови), ще ги сложа.
В колоните пробих 3 дупки отгоре - на разстояние 10 см, 100 см и 190 см. Чрез тези отвори фиксирах обшивката на колоните - по 2 дъски на всяка тръба. За монтажа използвах мебелни болтове. Между вътрешните страни на неподвижните дъски има разстояние от 6 см. Точно такава празнина е необходима, така че да включва 2 необрязани дъски (4 см) и вертикална лента (2 см).
Колони за ограда - профилните тръби, обвити с дъски
Стъпка 3. Пробиване на дупки
Следващата стъпка е да пробиете дупки, за да инсталирате стълбовете. Маркирането беше направено първо. Дръпнах въже по границата на площадката и хвърлях колчета в земята на всеки 3 метра - това ще са точките на сондажните площадки.
Тъй като нямах тренировка и не можех да я взема под наем, предпочетох да наема бригада за това с необходимите инструменти. През деня са пробити 40 дупки с диаметър 25 см. Тъй като ножовете на свредлото периодично опират до много твърда скала, дълбочината на дупките се оказва неравна - от 110 см до 150 см. Тогава хетерогенността се изглажда чрез изхвърляне на чакъл.
Процес на пробиване на кладенец
Изкопани бяха и два окопа, свързващи преди това пробити дупки. Единият от изкопите е необходим за напречния член на плъзгащата се порта, а другият - за ипотеката (канал) на ролковите лагери.
Стъпка 4. Монтаж на колони и тяхното бетониране
ASG заспа в долната част на всички дупки, благодарение на това легло, те изравниха дълбочината си до 90 см. В тях монтирах рубероидни ръкави. Всяка колона, спускаща се в ръкава, на 20 см, повдигната над дъното на отвора. Това е необходимо, така че бетонът, излят в отвора, да е не само отстрани, но и под края на тръбата. Бетонът се изсипва, след което се закрепва с арматурни пръти. По време на монтажа контролирах вертикалността на колоните с помощта на ниво и въже. След втвърдяване на бетон ASG заспа в кладенците до нивото на земята.
В условията на плаващи "нестабилни" почви е по-добре да използвате винтови купчини за инсталиране на оградата. Прочетете за това: //diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Колоните са монтирани и бетонирани
Стъпка 5. Мига
Всички 40 публикации бяха на мястото си и бяха сигурно заключени. Тогава започнах да шия педя.
Обшиването с вертикални дъски се извършва отдолу нагоре, както следва:
- Първоначално се измерва дължината между колоните.
- Избрах дъска с дънен равен ръб, тя ще бъде отдолу.
- Изрязан от крайната страна, така че дължината на дъската да е с 1 см по-къса от разстоянието между стълбовете.
- Обработете филийката с антисептик.
- Вмъкнах дъска между дървената обвивка на стълбовете, фиксирах я със скоби. Разстоянието между земята и долната дъска е 5 cm.
- Той фиксира дъската с винтове, завинтвайки ги отвътре, под лек ъгъл. Използвани са 2 винта от всеки ръб на дъската.
- Той измери средата на дъската и постави вертикална стойка в центъра, така че да не докосва земята. Закрепете стелажа с два винта, завинтени в горния ръб на дъската.
- Инсталирах и фиксирах втората дъска, отгоре на първата дъска и вертикален багажник. В същото време винтовете, които държат вертикалната лента, се оказаха припокрити от тази втора дъска.
- По същия начин фиксирайте третата и останалата част от дъските за педя.
- Следващите педя бяха покрити по подобен начин.
След третия полет започват да се развиват умения. Ако в началото, преди да фиксирам дъската, дълго време я поставих хоризонтално, после спрях да я правя. Достатъчно беше да се премести 3-4 метра, за да се види точно какво е инсталирано или не. Също така не издърпах въжето отгоре, за да проверя вертикалността на централния багажник. В същото време дъските бяха монтирани сравнително равномерно, в края на строителството го проверих.
Промените покрити с вертикални шлифовани дъски
Стъпка 6. Сглобяване на портата
Зад площадката е борова гора. За да мога свободно да отида там, реших да направя порта в оградата. Всичко се оказа почти само от себе си. Обвивайки педите, стигнах до мястото на планираната порта. След измерване той направи дървена рамка, като закрепи дъските с метални ъгли.
Заших рамката с дъски. Вратата се оказа. Тъй като никой често няма да използва портата, аз окачих вратата върху надземни бримки. Реших изобщо да не слагам химикалка. Тя всъщност не е нужна тук. Вратата може да се отвори и затвори, като просто я хванете за едната и дъските.
Липсата на дръжка на портата го прави почти невидим на общия фон на оградата
Стъпка 7. Портата и прилежащата порта
Реших да направя портата плъзгаща се. Въоръжен с рисунки, изтеглени от интернет, начертах диаграма въз основа на размера на моя педя.
Чертеж на автоматични плъзгащи се порти
Фондационен чертеж за портата
Направих колоните под портата по-мощни от обикновените обикновени. За това взех 2 тръби от 4 м (2 м под земята, 2 м по-горе) с напречно сечение 100х100 мм, свързах ги с кръст 4 м. Резултатът беше конструкция с n-образна форма, която монтирах в подготвен отвор. След това направи окабеляването да контролира портата.
В допълнение към стълбовете беше монтирана ипотека за ролките. Използван е двуметров канал 20, върху който са заварени пръти на армировката 14. Освен това в центъра на този канал е заварено парче от същия канал с отвор за извеждане на проводници към задвижването.
Краката на n-образната конструкция се бетонират до напречната греда и се пълнят с пясък и чакъл, смесват се с по-нататъшно уплътняване. Изпълних трамбовка с обикновен труп, оказа се много плътно, досега нищо не е затиснало.
Заших инсталираните стълбове с дъски, както и стълбовете от педя.
Стълбовете под портата също бяха зашити с дъски
Портите бяха заварени по схемата от Интернет. За рамката са използвани тръби 60x40 mm; вътрешните напречни ленти 40x20 mm и 20x20 mm са заварени. Реших да не правя хоризонтален джъмпер в средата.
Рамка схема за метални плъзгащи се порти
Монтирана рамка за плъзгащи се врати
Следващата стъпка е сглобяването на портата, съседна на портата. Стълбовете за нея вече бяха готови, единият беше стълб за портата, а другият стълб за прохода. Размерите на портата са 200х100 см. Не направих никакви ламели, освен заварения вътрешен профил 20х20 мм. Преди да монтирам портата, отстраних дървените дъски от стълба, след което ги монтирах отново с изрязаните канали за бримките.
Можете да разберете как да инсталирате заключване на порта или порта от профилна тръба от материала: //diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Шлайфах метала на портата и портата и след това го боядисах с черна боя, същата, която беше използвана за колоните от петна.
Всичко беше готово за инсталирането на аксесоари за плъзгащи се порти. Аз се настаних на аксесоари от компанията Alutech. След доставката се обадих на инсталационните компании и намерих екип, който се съгласи да монтира компонентите. Те бяха изцяло ангажирани с инсталацията, аз просто оправих процеса.
Монтиране на релсата върху рамката
Монтаж на платформи и ролки
Задаване на горния капан
Задаване на долния капан
Зашивах портите и портите на дъските с дъски, на същия принцип като педите.
Борд порти и калитка
Ето една ограда, която получих:
Дървена ограда в горски пейзаж
Той вече беше преживял повече от една зима и се показа перфектно. Може да изглежда масивно на фотографиите, но това е подвеждащо впечатление. Оградата е доста лека, а прозорците й са малки, благодарение на пролуките между дъските в педите. Колоните са добре задържани в бетон, не се наблюдава измръзване. И най-важното е, че такава ограда идеално се вписва в пейзажа на селото в гората.
Алексей
